Помидоры богатыри


Помидоры богатыри

Помидоры я выращиваю более 30 лет. За это время испытал сотни сортов отечественной и зарубежной селекции. В конце концов, предпочтение отдал высокорослым помидорам, дающим обильный урожай. С квадратного метра грядки на круг получаю 12 кг вкусных, красивых плодов. Какие сорта выращиваю?
Как уже упомянул, предпочитаю высокорослые, кодовые. Один из таких сортов — Де-Барао из Бразилии. Сорт высокостебельный, достигает трех метров. Плоды с гладкой  поверхностью, форма их продолговатая, масса 80-100 г. Хранятся в свежем виде вплоть до декабря.  В благоприятное лето на каждом кусте образуется 8-10 кистей,   по 6 — 8   плодов   в   каждой. Кусты помидор подвязываю к высоким прочным кольям.  Сажаю растения загущено, по схеме 55 X 60 см.Кроме обыкновенного, сажаю также Де-Барао золотое.

Плоды этого сорта светло-желтые, созревают поздно. Несколько похож на него сорт Крон-принц, дает
множество небольших плодов, весьма пригодных для консервирования и длительного хранения в свежем виде.
Самые замечательные помидоры в моей коллекции — Кабардинские. Мощный, толстый стебель и не менее
мощные корни обеспечивают формирование крупных плодов. В среднем каждый помидор весит 300-500 г, отдельные экземпляры — до 800 г. На вкус эти тяжеловесы превосходны, но для консервирования и длительного хранения они не годятся. До 14 кг плодов дает мне этот сорт с квадратного метра.
Несколько лет назад я поставил перед собой задачу — скрестить мелкоплодный сорт Де-Барао с крупноплодным Бразильским. Для этого выделил   небольшой   участок   земли, где оба сорта размещаю в шахматном порядке. Каждый год отбираю с этого участка на семена самые крупные плоды. Урожайность кустов достигла 17,3 кг с 1 м2. Внешне растения изменились мало. Расскажу подробнее, как я выращиваю помидоры-богатыри. Всего их у меня 400 штук. Подготовкой почвы под будущий урожай я занимаюсь по осени. Как только сниму последние помидоры, сразу же удаляю ботву с участка. Во второй половине октября вношу перепревший навоз из расчета 10-12 кг на 1 м2. После этого почву перекапываю на глубину штыка лопаты.
Почву на зиму оставляю в крупных комьях, так она лучше впитает дождевую и снеговую воду, лучше задержит снег. При осенней перекопке выворачиваю на поверхность корневища сорных трав и зимующих   в  земле  вредителей,
которые затем убиваются морозом. Корневища сорных трав   выбираю и уничтожаю.
Весной, как только поспеет почва, рыхлением закрываю влагу, сорняки по мере появления уничтожаю, ротационной мотыгой. За 3-4 дня до посадки рассады в грунт в почву вношу двойной гранулированный суперфосфат 20 г. на 1 м2. Он необходим для начального развития растений. Еще раз участок перекапываю на полный штык, гряды выравниваю и оправляю.
Глубоко выкопанная почва обеспечивает растениям более благоприятный   водный   и   воздушный  режим. У помидоров образуется сильная корневая система. А на сильных корнях формируется и сильный урожай.
Перед посадкой рассады помидор в грунт надо сколотить из досок коробки для гряд. Высота щита с северной стороны 40 и с южной — 28 см. На некоторые гряды ставлю каркасы из толстой проволоки. Щиты и каркасы преследуют две цели:
защиту от возможных заморозков (в зоне Среднего Поволжья бывают до 5 июня) и тепличный эффект — повышение температуры воздуха внутри укрытия. Когда щиты собраны, а каркасы поставлены, приступаю к посадке рассады. Растения располагаю строго по шнуру, как в продольном, так и в поперечном направлениях. Ряды отстоят один от другого на расстоянии 55 см, между pacтениями оставляю промежутки в 60 см. Сажаю рассаду помидор в шахматном порядке. Перед посадкой выкапываю лунки, поливаю их раствором
марганцовокислого калия (3 г на 10 л воды из расчета по одному литру на лунку), На дно лунки кладу пригоршню перегноя и на него ставлю рассаду (чтобы избежать ожога корней). Если рассада росла в бумажных   пакетах,
то сажаю ее вместе с пакетом. Если пакеты из пергамина, их надо снять, иначе они долго не разложатся в почве и помешают корням. Чтобы лучше сохранить содержимое   пакета во время переноски из теплицы в огород, полив прекращаю за 4-5 дней до высадки.  Ком земли с корнями обсыпаю двумя пригоршнями перегноя, смешанного с горстью просеянной    печной золы — для лучшего роста боковых корней. Свободное  пространство засыпаю вынутой почвой. Лунку выкапываю с таким расчетом, чтобы верх пакета был опущен ниже поверхности почвы на 6-8  см (в зависимости от высоты  стебля).
Вокруг стебля делаю небольшую лунку и тут же поливаю полутора литрами воды, подогретой на солнце.
Присыпаю мелким слоем    перепревшего навоза. Таким образом, почва вокруг растений остается рыхлой и корка не образуется.
Особая осторожность требуется при переноске рассады  помидор из теплицы до места посадки: надо сохранить всю корневую  систему, не повредить стебель и листья. Рассада у меня не болеет, хорошо приживается  и растет. Пакетная рассада  ускоряет получение урожая  на 10 -12 дней, ее можно высаживать в любое время дня.
При похолодании и сильном ветре на коробки из досок кладу рамы, а на каркас натягиваю пленку.
Перед заморозками рамы дополнительно покрываю рубероидом, пленку утепляю мешковиной: так лучше сохраняется тепло внутри укрытия. Состояние температуры в наземных (холодных) парниках держу под постоянным контролем, особенно в солнечные дни, когда температура под рамами поднимается очень быстро. Наиболее опасна высокая температура после полива, когда из-за большой влажности воздуха происходит как бы запаривание, а затем и гибель растений. Вот почему в таких случаях важно проветривание. Под рамами и пленкой рассада помидор
находится до первых чисел июня, когда угроза заморозков исчезает.
Формирование кустов начинаю с постановки кольев. К каждому растению с северной стороны на расстоянии 12 -13 см от стебля ставлю кол. Кусты подвязываю по достижении ими 40-50 см. За вегетацию подвязываю помидоры 4-5 раз, а такой сорт, как Де-Барао, не менее 8 раз. Высота кольев зависит от сорта помидоров: для низкостебельных растений колья подбираю высотой 1,2 м, а для Де-Барао они должны быть не ниже 2 м, с последующим наращиванием однометровых планок. Высокостебельные сорта помидоров я формирую в два стебля, низкорослые — в три. При двухстеблевой форме один побег оставляю около цветочной кисти. Пасынки по мере развития периодически удаляю, иначе растение примет сильно разветвленную форму и крупных плодов не завяжет. Ведь пасынки ослабляют растение. Выщипываю, пока они не достигнут длины  5-7 см. Более крупные   пасынки обрезаю острым ножом, стараясь не повредить стебля. У высокоствольных сортов (Де-Барао) особенно интенсивный рост пасынков начинается после прищипки верхушки. Запоздалое пасынкование удлиняет срок созревания плодов. Развитию растений вредят и прикорневые отпрыски.
Их, как и пасынки, нужно своевременно удалять. За месяц до осенних заморозков, в середине августа, приступаю к обрезке верхушек, плодоносящих побегов и цветочных кистей, чтобы все питательные вещества пошли на образование плодов.
Плоды на верхних кистях в таком случае по размеру лишь немного уступают нижним. Каждый год для опыта оставляю в грунте по нескольку высокорослых кустов до прихода осенних холодов. Эти 3-метрового роста гиганты опоясаны дюжиной тяжелых плодовых кистей. Как я ухаживаю за своими зелеными богатырями?
Начну с полива. Вода необходима растениям вплоть до уборки урожая. Определяю влажность почвы таким способом. Между рядами помидоров вырываю ямку глубиной 10-12 см, беру из нее горсть земли и сжимаю в руке. Если земля не рассыпается, то поливать посадки не надо, если рассыпается — принимаюсь за полив. Мелкозернистые почвы и особенно тяжелые суглинки после дождя и полива образуют плотную корку. А где корка, там происходит непроизводительная трата почвенной влаги. Вот почему так необходимо рыхление почвы, особенно после дождя и полива. Эту истину я не забываю до самого сбора плодов.
Почву вокруг куста поначалу рыхлю на глубину 8 — 10 см, в дальнейшем глубину рыхления постепенно сокращаю, а потом и вовсе ограничиваюсь лишь боронованием, чтобы   не   повредить   корней. Первое время, когда почва еще плохо прогрета, полив делаю подогретой (на воздухе) водой. Под сильнорослые
кусты помидоров (а у меня почти все сорта такие) воды требуется больше, чем под низкорослые. Во время роста плодов, когда потребность у растений    в    воде    значительно увеличивается,   норму  полива повышаю до 5-6 л на куст. Поливаю не под самый стебель, а на расстоянии от него 10-15 см. Если поливать под стебель, как  иногда делают огородники, корневая система сформируется
неразветвленной, превратится как бы в клубок. Атмосферные осадки не могут заменить полива, поскольку основная масса корневой системы   находится на глубине 25-30 см и осадки бессильны туда проникнуть. Поливаю рано утром или ближе к вечеру.   При сравнительно загущенной посадке помидоры не окучиваю:
это затруднило бы рыхление и внесение удобрений. Подкормки у меня всегда на виду. Дней через десять после высадки рассады в грунт на грядки вношу вразброс двойной гранулированный суперфосфат (20 г на 1 м2). Фосфор особенно необходим в первый месяц выращивания помидоров, так как он способствует развитию корней, впоследствии влияет на сроки цветения и созревания плодов, При недостатке фосфора помидоры задерживаются в росте.
Если растения бодро пошли в рост, имеют хорошую облиственность, то азотные удобрения не вношу.
При недостатке в почве азота растения выглядят светло-желтыми. В этом случае подкармливаю их жидкой мочевиной (спичечный коробок на ведро воды). Одно ведро раствора расходую на 10 растений. На образование плодов влияет калий. Если нет хлористого калия, заменяю его печной золой. Каменноугольная зола как удобрение эффекта не дает из-за ничтожного количества в ней калия.
Ее вношу лишь для разрыхления почвы. Печную золу разбрасываю за лето 2 раза по всей гряде из расчета полведра на грядку: первый раз — когда завязываются плоды, второй — в середине лета. Вторую подкормку делаю через 18-20 дней после посадки рассады в грунт,  когда корни уже тронутся в рост. Состоит подкормка  из куриного помета, разбавленного водой в 10-12  раз; вношу одному литру на растение. Третью подкормку даю через 10-12 дней после второй,
подкармливаю двойным гра нулированным суперфосфатом — кладу в сухом виде в  бороздки, проделанные между рядами и растениями, с  последующим заравниванием землей. Расходую суперфосфата 180 г на грядку. В дальнейшем помидоры  подкармливаю через такой же  промежуток времени куриным  пометом, разбавленным водой  в соотношении 1:10, с добавлением на ведро раствора по одной горсти печной золы. Норма полива 1,5 л раствора  на растение помидор. В последних числах июля в период наибольшего плодообразования подкормку куриным пометом увеличиваю до двух литров. После подкормок помидор посадки поливаю водой: это способствует  усвоению корнями питательных веществ.
Внесение достаточного количества удобрений у меня обусловлено тем, что вот уже в течение многих лет помидоры выращиваю на одном участке без смены другими культурами. К тому же  выращиваю сорта с сильной  вегетативной массой, требующие усиленного питания.
Некоторые огородники стараются удалить с растений побольше листьев, чтобы пораньше получить крупные помидоры.
Кроме вреда, я лично в этом ничего не вижу. Во всех фазах растения имеется определенное соотношение   между надземной и корневой системами. Способность корней всасывать воду и питательные вещества поддерживается
листовой поверхностью, обеспечивающей плоды необходимым запасом питательных веществ. Следовательно, пока листья здоровые, они полностью нужны растению. Но когда на первой кисти плоды начинают созревать, а нижние листья  утрачивают свой первоначально зеленый цвет и начинают немного скручиваться и желтеть, то тогда такие  листья без ущерба для растения можно снять. Удаление нижних листьев улучшает воздушный режим, создает удобства для работы, связанной с подкормкой растений, поливом и рыхлением почвы.

Ваш коментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.