Выращивание дыни


Выращивание дыни

На своем участке, отстоящем от Москвы на 45 км, я обзавелся теплицей на солнечном обогреве. В ней-то и выращиваю дыни. Участок мой холодный — находится на берегу Пяловского водохранилища, с юга и запада прикрыт лесом. Здешний микроклимат отличается затяжными холодами, резкими перепадами дневных и ночных температур, и тем не менее… дыни удаются.Меня часто спрашивают: с чего начинать бахчеводство? Конечно же, с подбора участка для будущей теплицы. Он должен быть хорошо освещенным (бахчевые требовательны к свету) и одновременно прикрыт от северных ветров. Почва необходима плодородная и к тому же легкая по механическому составу. Я ее готовлю из равных частей компостной и лесной земли с добавлением речного песка. Засыпаю теплицу не менее чем на полтора штыка лопаты. А какую теплицу строить? Тут многое зависит от опыта и возможностей. Летом которое сложилось по-ташкентски жарким, я выращивал дыни в пленочной теплице «шалашиком» при высоте в коньке 2 м. Главный недостаток «шалашика» — малый внутренний объем и сильный конденсат влаги, оседающей на растениях. Эта влага не испаряется до середины дня.
Весной я построил стеклянную теплицу в виде пирамиды. Прогревается такая теплица быстрее обычной, а конденсат, образующийся от перепадов дневных и ночных температур, не попадая на растения, скатывается по наклонным стенкам. Какую бы теплицу вы ни решили строить, она должна быть высотой не менее 2 м до конька и снабжена достаточно эффективной вытяжной вентиляцией.
Выращиваю дыни через рассаду. В начале апреля провожу сортировку семян. Для этого наиболее крупные и полные семена опускаю на 2 мин в 3%-ный раствор поваренной соли. Утонувшие семена промываю и подсушиваю, остальные выбраковываю. 7 -10 апреля отобранные семена замачиваю так же, как семена огурцов, потом закаляю — помещаю на двое суток в холодильник. И только после этого ставлю семена в теплое место для проращивания.
В этот же период готовлю землю, смешивая огородный грунт с покупным в соотношении 1:1. В смесь добавляю 1/3 объема речного песка. Перед смешиванием грунт и песок пропариваю.
Земля может быть и другого состава. Главное только, чтобы она была питательной и легкой по механическому составу. Готовую смесь насыпаю в стаканчики из плотной бумаги. Шаблоном для их изготовления служит литровая стеклянная банка. Засыпаю смесью 3/4 стаканчика, так чтобы оставалось место для последующих подсыпок.
Два-три наклюнувшихся дынных семечка помещаю в стаканчик, заделываю в грунт на 1 см и обильно поливаю через ситечко. Затем стаканчики ставлю в ящик с подогревом и закрываю стеклом. Одновременно слежу, чтобы почва в стаканчиках не подсыхала. Для подогрева могут служить самые разнообразные приборы. Я пользуюсь аквариумным отражателем с 25-ваттной электро лампочкой.
Вообще опыт подсказывает, что подогрев лучше всего иметь стационарный. Ведь использовать его придется и когда семена прорастают, и когда развивается рассада. Даже на светлом подоконнике в пасмурные дни растения страдают от холода (температура нужна не ниже 25-30°). При более низкой температуре растения поражаются черной ножкой.
Через 5-6 дней после появления всходов в стаканчике оставляю лишь самый крепкий росток, остальные прищипываю. Чтобы обеспечить растения светом (весной в Подмосковье немало пасмурных дней), рассаду подсвечиваю люминесцентной лампой.
Полив — умеренный и только теплой водой. «Засухи» допускать нельзя. Две недели спустя рассаду поливаю розовым раствором марганцовки. В теплицу рассаду высаживаю, когда у нее появятся три настоящих листа и почва прогреется до 12 -15° на глубину 10-12 см. Обычно это происходит в начале мая.
дыня Сажаю дыни узбекским способом. В чем он заключается? Посреди грядки (ее ширина не менее 3 м) рою канавку шириной 50 см и глубиной на 1,5 штыка лопаты. Затем заполняю этот арык водой до тех пор, пока она не перестанет впитываться в землю. Когда вода все-таки уйдет и земля подсохнет, на расстоянии 60- 65 см друг от друга по центру арыка выкапываю лунки глубиной 75-80 см и шириной 40-45 см. Их наполовину за-полняю перепревшим овечьим навозом (он по своим качествам близок к конскому), а наполовину — смесью перегноя, огородной земли и песка (в равных частях). В центр подготовленной лунки высаживаю по одному растению. При посадке лишь осторожно удаляю дно стаканчика. Той же самой смесью засыпаю растение до семядольных листьев. Таким образом проводится как бы окучивание растения, в процессе которого арык несколько сужается и становится менее глубоким.
Метод мой трудоемкий, но имеет ряд преимуществ. Во-первых, каждое растение развивается в подготовленной почве. Во-вторых, дыни не любят, когда вода попадает на листья, особенно на стебли. Здесь этого не происходит. И в-третьих, продолжая «гореть», навоз выделяет тепло, оно-то и помогает растениям пережить не только возвратные холода, но и кратковременные заморозки.
Когда растения дыни приживутся (примерно через 10 дней), провожу прищипку над третьим листом. В дальнейшем даю развиваться дыням свободно, по возможности направляя стебли в противоположную от арыка сторону.
Температуру днем до образования завязей поддерживаю в пределах 25-30°, после образования завязей она должна быть выше — плюс 30-32°. Ночная температура в теплице на 5° превышает наружную. Влажность воздуха стараюсь поддерживать на уровне 60- 70%. В теплице, как я уже упомянул, очень важна эффективная вентиляция.
С момента появления женских цветков провожу искусственное опыление. Каждый женский цветок опыляю тремя — пятью мужскими.
Плоды снимаю перед наступлением заморозков. В условиях Подмосковья выборочный сбор спелых дынь провести пока не удавалось. Летом с трех растений получил 4 дыни массой от 2 до 4 кг, в неблагоприятное лето с 7 растений получил 13 дынь по 1-2 кг каждая. Приблизиться к средней урожайности дынь, выращиваемых в промышленных теплицах на солнечном обогреве, пока не смог (там собирают три с лишним килограмма с 1 м2). В дальнейшем думаю этого достичь. О подкормках. При описанной агротехнике растения развивались и чувствовали себя нормально и без подкормки. Лишь в начальный период, вскоре после высадки рассады в грунт, я проводил подкормку раствором такого состава: на 20 г огородной удобрительной смеси брал 1 г медного купороса, 0,5 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого марганца и 0,7-0,8 г марганцовокислого калия и все это разводил в 10 л воды.
О поливах. До завязывания плодов провожу лишь один полив перед посадкой рассады. После завязывания плодов арык еще дважды заполнял прогретой на солнце водой. Так как в Узбекистане первый полив дыни проводится в момент сева, думаю, что и в теплице, первый полив надо проводить до высадки рассады. Тогда второй будет дольше обеспечивать растения влагой.
О семенах. Это наиболее больной вопрос для любительского бахчеводства. В своих опытах мне пришлось использовать семена дыни сорта Ич-кзыл. Присланы они ташкентским садоводом. Снабдил он меня и советами. За все ему спасибо. Узбекские дыни по праву считаются лучшими в мире, а Ич-кзыл (вегетационный период около 90 дней) — один из лучших сортов Средней Азии. Правда, выращенные мною плоды не отличались в прошлом году особо хорошим вкусом. Да лето-то, какое было! Можно сказать,   совсем   неблагоприятное.
Может быть, для любительских теплиц больше подошли бы дыни сорта Новинка Дона, Ранняя 13, Десертная 5.
Самое неприятное для бахчевода-любителя в Подмосковье — это резкие перепады дневных и ночных температур. Понижение ночью температуры ниже +18° не только сдерживает рост растений, но и вызывает скачки показателей влажности, а это, в свою очередь, ведет к растрескиванию плодов. Такое неприятное явление произошло у меня именно оно вынудило снять большинство плодов недозрелыми.
В ближайшем будущем я намерен устроить в теплице простейший подогрев воздуха — так будет проще выращивать южанку в средней полосе России.

Ваш коментарий