Выращивание помидор там, где короткое лето


Выращивание помидор

Наше северное лето короткое, недостаточно теплое. Весна, если, конечно, судить не по календарю, а по погоде, кончается не в мае, как во многих местах, а в конце июня. В таких климатических условиях выращивание помидор не просто.

Поделюсь своим опытом возделывания помидоров.

О рассаде томата я забочусь, разумеется, заранее. Семена подбираю от сортов урожайных, устойчивых к пониженным температурам и к заболеваниям. Высеваю помидор еще в начале марта в деревянные ящики (длина 75 см, ширина — 20 и глубина — 15 см). Когда появятся всходы, ящики укрепляю на подоконниках жилой комнаты с ориентацией окон на юго-восток или на юг. Здесь рассада помидор стоит до третьей декады апреля. К этому времени на некоторых растениях появляются зачатки бутонов.В зависимости от погодных условий (с 17 апреля по 1 мая) рассаду пересаживаю (пикирую) в парник на доращивание. Подготавливаю ее к следующей, уже окончательной, пересадке. Рассаду помидор в парнике в зависимости от погоды держу 50 — 60 дней. Пересаживаю из парника на грядку в пору, когда температура воздуха ночью достигнет 10° тепла. Это бывает у нас 12 -18 июня.
Юго-восток Архангельской области, где расположен мой участок, суров по погодным условиям. На дворе пуржит и в первой половине мая. Возвращаются холода даже в июне. Так что без парника не обойтись. Только в парнике доращиваемая рассада помидор хорошо развивается. В морозный солнечный день температура здесь достигает плюс 30. Парник приходится проветривать.
Пока доращиваю рассаду в парнике, растения формирую: кроме главного стебля, оставляю два пасынка. Во всем периоде развития помидорный куст будет нести шесть цветочных кистей. В парнике их появляется не более четырех. Остальные пасынки и отпрыски удаляю, оставляя небольшие пеньки. Лишние соцветия удаляю.
Некоторые огородники досадуют: рассада помидор, выращенная в комнатах, сильно вытягивается. Они хотели бы иметь осадистую, крепкую рассаду. В моем парнике рассада тоже тянется, стебель получается длиной 50-60 см. Но у моих растений имеются хорошо развитые нужные пасынки (лишние к моменту пересадки на гряду удаляю). Рассада помидор обладает и развитыми листьями нормальной окраски. Замечу, длинный стебель для меня не помеха, его можно заставить работать на урожай.
Секрет в том, что рассаду высаживаю на постоянное место следующим способом. Беру стальной совок с остро заточенным лезвием (размер 20 X Х20 см), поддеваю им корневую систему по самому низу и извлекаю рассаду из парника. Получается рассада со стулом, размер его 20x20x15 см. Растение со стулом переношу на грядку в заранее подготовленную лунку. Стул ставлю на ребро, чтобы стебель принял горизонтальное положение. Растение поддерживаю левой рукой, а правой совком подсыпаю почву под горизонтальную часть стебля. Когда эта часть стебля плотно сомкнётся с почвой, по верху стебля еще насыпаю слой почвы (не более 5 см). Обычно горизонтальная часть стебля, закрытая почвой, вместе со стулом достигает 25 — 30 см. При переводе верхней части стебля в вертикальное положение еще на 10-12 см длины растение присыпаю землей. Сгибаю стебель осторожно.
Огородники знают: стебли помидор, окученные почвой, быстро пускают дополнительные корни. Этот способ (его иногда называют способом локотка) позволяет увеличить корневую систему помидоров по сравнению с вертикальной посадкой в два раза. На мой взгляд, ошибку допускают те огородники нашего района, которые не пользуются доращиванием рассады в парниках. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. Не один год я тоже так поступал, и результаты получались    неудовлетворительными.
Мой парник рамный, остекленный. Занимает он площадь 2,2 м2. С трех сторон (южной, восточной и верхней) защищен разборными стеклянными рамами; с северной и западной — двойными стенками. С наружной стороны пришиты доски толщиной 20 мм, а с внутренней — шиферные листы. Пустоты между стенками в 8 -10 см заполняю мхом, так тепло лучше сохраняется в парнике.
Три световых стороны парника вполне обеспечивают растения солнечной энергией. Шиферные листы еще при восходе солнца, даже в морозные майские дни, когда температура окружающего воздуха ниже нуля, быстро поглощают лучистое тепло, отдавая его в парник. Шифер, нагретый солнцем в дневное время, будет согревать парник и ночью.
На дворе легкий морозец, но светит солнце, и в парнике температура воздуха выше 20°. При такой температуре парник проветриваю. Две верхние рамы (их у меня три) раздвигаю, оставляя сквозные щели шириной 10 см каждая. Если в парнике свыше 25°, обе верхние рамы снимаю, ставлю к стенке. На ночь, когда температура окружающего воздуха выше 10° тепла, парник закрываю рамами вновь. Такой уход за парником не обременителен. Были случаи, когда навоз переставал выделять тепло, а на дворе пуржило, в парнике в ночное время температура падала до плюс 3°. И в этих условиях рассада выживала, потому что почва, прогретая в дневное время солнцем на глубину 5 см, сохраняла тепло около плюс 12°.
Биотопливо (навоз), сгорая, дает дешевое, самое доступное тепло. Процесс сгорания, а значит, и биологического отопления, длится до 40 суток. Биотопливом может служить навоз крупного рогатого скота, а также помет коз, кроликов и других животных. Добавляю опилки, сухой лист, солому. В основном я заготавливаю кроличий навоз.
Биотопливом запасаюсь с осени. Опавший лист с деревьев и ягодных кустарников складываю в штабеля. Навоз накапливаю до марта. Складываю тонкими и невысокими штабелями во избежание преждевременного «загорания». И лишь недели за две до использования перемешиваю навоз с листвой и укладываю в большой штабель. В таком положении биотопливо согревается до температуры 55 — 60°. Вот им-то и набиваю парник.
При набивке парника слегка уплотняю биотопливо, толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпаю слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладу хорошо удобренную почву толщиной 15 см.» Через сутки двое в парник пересаживаю рассаду из ящика. Начинается ее доращивание.
Слой опилок не даст проникнуть вглубь корешкам, а это весьма важно при выемке рассады из парника. Рассада с  неповрежденной корневой системой густо прошивает весь стул большими и малыми корешками. Каждый квадрат почвы — стул — с боков отграничен кусками стекла: его  вдавливаю до уровня биотоплива. В парнике 50 квадратов. После выемки рассады из парника стекло прячу до другого раза. Пересаженные в грунт растения ускоренно наливают плоды, выкидывают новые завязи и соцветия.
Мой парник разборный. Все его элементы, особенно рамы, храню в сухом месте. Рамами пользуюсь уже 7 лет, но выглядят они как новые. Думаю, прослужат не менее 20 лет. Рамы окрашены, добротно остеклены.
Для возведения двух двойных боковых стенок и крепления стенового материала вбиваю в землю три деревянных столба (можно и два) диаметром 10 и длиной 140 см. Глубина посадки столбов — 0,5 м. По верху столбов прибиваю деревянный брусок длиной 2 м и сечением 7×10см. Брусок служит опорой для рам с северной стороны. Он, как и все остальные деревянные детали, соприкасающиеся с рамами, отфугован, чтобы не было щелей.
С южной стороны для крепления и постановки наклонно и в сторону парника двух остекленных рам общим размером 2,0×0,7 м ставлю решетку, собранную из брусьев: 2 шт.-200x7x7; 2 шт.- 105x7x7 и 1 шт.- 82×7х7 см. Вертикально бруски решетки длиннее ширины рамы на 35 см. Их утопляю в земле для крепления стенки. Собранная решетка не должна иметь перекоса, иначе остекленные рамы не будут к ней прилегать плотно. Верхняя плоскость решетки — опора для крыши.
Три верхних рамы (крышу) устанавливаю под углом 15°, а передние — 90° к основанию. Лучи солнца хорошо проникают в парник, дождевая и снеговая вода не задерживается на рамах, скатывается. Боковая (восточная) остекленная рама имеет форму прямоугольной трапеции. Ее основание 105×95 и высота 70X85 см. Сечение брусков 5X3 см. Таких же размеров двойная «темная» стенка с запада.
Сооружение такого парника при заблаговременной заготовке материала займет не более недели. Все элементы по силам изготовить самому. Для сборки парника из готовых изделий, включая набивку его биотопливом, потребуется всего один день.
И наконец, замечу, что мой парник легко утеплить, закрыв рамы матами, пленкой, пологом или брезентом. Парники же, рубленные из бревен, в нашей местности не годятся. Они низки и недостаточно освещены.
Ставлю свой парник вблизи грядок, чтобы сократить переходы во время пересадки рассады. Для огурцов имею такое же сооружение, только меньшего размера.
Возделыванием огурцов и помидор на Севере занимаюсь более 20 лет. Только применив доращивание рассады в парнике, стал получать приличные урожаи. Например, помидоров получаю до 15 кг с 1 м2. Сорта перепробовал различные: Маяк, Грибовский, Бизон, Белый налив, Сибирские скороспелые, Карликовые, Черные, Бычье сердце, Перемога и другие. Но любимый мой сорт — Талалихин 186. Плоды у него сочные, красные, вкусные, массой от 80 г и выше (отдельные достигают 200 г). Куст помидор сорта Талалихин — компактный.
Каждую кисть подвязываю по мере налива. Кистей на растении 6, значит, и 6 подвязок. Неподвязанная кисть от тяжести плодов обламывается. Не допускаю, чтобы плоды касались почвы. С похолоданием воздуха уже в третьей декаде августа на растениях помидор открытого грунта оставляю не более 4 кистей.
желтый помидор Срывать плоды начинаю с 25 июля, заканчиваю сбор в конце августа, а при благоприятных погодных условиях — в начале сентября. Первые плоды снимаю при полной зрелости, последующие — при достижении бланжевой окраски. Последние плоды срываю в молочной спелости. Дозаривание их провожу в комнате. Процесс этот можно ускорить или задержать, создавая определенные условия. Только дозаривание в комнате поздно снятых помидоров несколько снижает их вкусовые качества. Остальные плоды не отличить от вызревших на корню. Попорченных плодов оказывается не более 2 %.
Чтобы защитить растения помидор от болезней, стараюсь вовремя обработать их раствором медного купороса с известью или настоем дикого чеснока (черемши).
Все растения выращиваю только из своих семян.
Из редкостей на своем участке развожу кориандр. На удобренной почве он чувствует себя хорошо. Уход в основном сводится к прополке сорняков.

Ваш коментарий