В чем заключается уход за посевами помидоров? Я поступаю так. Ящик с семенами ставлю в ванную комнату, в ванную наливаю горячей воды (влажность и тепло создадут климат, способствующий быстрому всходу семян). Благодаря влажности почва не пересыхает, и после всходов целую неделю рассаду не требуется поливать. Переувлажнение молодой рассады вызовет вспышку болезни черная ножка. Если же она появилась, то надо прекратить полив, подсыпать к рассаде сухого песка или торфа. Можно поступить и по-другому: срезать стебель и поставить в стакан с водой. А чтобы растение держалось устойчиво, стакан накрываю бумагой, проделав в листе отверстие, и через него пропустить растение. Спустя неделю полторы у растения появится корневая система, пригодная для посадки его в стаканчик с землей для дальнейшего роста.
Семена высокорослых и лиановидных помидоров высеваю за 2,5 месяца до высадки в грунт или теплицу. За это время рассада достигнет 60-70 см в высоту. Высаживаю ее в грунт в горизонтальном положении, оставляя на поверхности земли верхушку стебля с 3-4 листьями (остальные листья удаляю, а стебель присыпаю слоем плодородной земли толщиной 10 см).
Чтобы рассада не вытягивалась и хорошо развивалась, ей необходимо хорошее освещение в течение 10-12ч в сутки. Для подсветки вполне подходящие лампы дневного света. Рассада находится от источника света на расстоянии 20- 25 см. За весь период подготовки рассады до посадки ее в грунт или теплицу желательно сделать 2 — 3 пересадки. Пересаживая растения помидор из меньших емкостей в большие, что способствует лучшему развитию корневой системы.
При первой пересадке (пикировке) желательно произвести закручивание стебля, что повлияет на развитие мощной корневой системы: аккуратно вынутое из ящика растение подержать 10 -15 мин на воздухе, чтобы оно немного привяло, затем, свернув стебель кольцом, посадить рассаду в стаканчик. Перед высадкой в грунт растения несколько дней «приучаю» к вольному воздуху, солнцу и ветру. После этого ее высаживаю в грунт или теплицу.
Почву подготавливаю с осени, сразу после уборки урожая и удаления остатков растений. Грядки проливаю раствором медного или железного купороса, затем перекапываю на штык лопаты. После перекопки обработку купоросом повторяю. Это важно, поскольку помидоры в теплице выращиваю несколько лет кряду и менять место посадки возможности не имею. За 2-3 дня перед посадкой рассаду поливаю теплым раствором марганцовки, а перед тем проливаю и лунки, но более концентрированным раствором все той же марганцовки. Таким образом, можно избежать вспышек грибных заболеваний. Через 2-3 дня после поливки почвы в лунки вношу золу, а через сутки две перегной с суперфосфатом (столовую ложку на лунку). Заметила: одновременное внесение золы, перегноя, суперфосфата и марганцовки нежелательно эффект от их совместного применения не повышается, а снижается.
После того как земля подготовлена, приступаю к высадке рассады. Растения, достигшие 60-70 см, освобождаю от листьев на 40-50 см от корня и ставлю рассаду в заранее приготовленную лунку-ровик, оставляя 15-20 см верхушки стебля с 3-4 листьями на поверхности земли. При такой посадке растения сильнее развивают корневую систему, что благотворно сказывается на урожае.
Мой опыт да и опыт дpyгих подсказывает, что, опрыскивая растения раствором борной кислоты, мы тем самым стимулируем завязывание плодов. Развожу кислоту в очень горячей воде, когда раствор остынет, приступаю к опрыскиванию. Беру цветущую кисть помидора в руку и с помощью ручного опрыскивателя ее обрабатываю. Затем теплицу проветриваю. Состав раствора такой: в 1 л воды растворяю 1 г борной кислоты. Если в теплице очень жарко (30-35°) и с помощью двери и форточки помещение не проветрить, в дело пускаю вентилятор, располагая его в 1-1,5 м от растений. В течение всего периода вегетации слежу за здоровьем своих зеленых питомцев. Не жду, когда растения заболеют, опрыскиваю раствором полихома (40 г порошка на 10 л воды) вполне здоровые. За сезон обычно провожу 2 — 3 опрыскивания. Причем начинаю опрыскивание не с помидоров, а с картофеля, когда его ботва достигнет высоты 15-20 см. Ведь фитофтороз начинается на картофеле и лишь потом переходит на помидоры, значит, подавить возбудитель болезни надо в самом начале. За 3 недели до снятия плодов опрыскивание помидоров прекращаю. Против стрика применяю испытанный мною способ: зачищаю наждачной шкуркой медную проволочку, заостренную с одной стороны, после чего проволочку вставляю в стебель растения (длина проволоки 3- 4 см, в стебель вставляю 2 — 3 шт.).
В пору активного роста помидоры подвязываю к опорам. У самой земли растение свободно обвиваю тесьмой несколько раз, оставшийся конец тесьмы привязываю к крыше теплицы. Для укрепления плодовых кистей из отрезка тесьмы делаю 10-15 петель. Затем устраиваю «гамачки» из старых велокамер, в которые помещаю основания кисти помидоров, а сами «гамачки» подвешиваю проволочными крючками к тесемчатым петлям.
Подкормка помидор. Известно, что высокорослые и лиановидные помидоры, имея огромную листовую поверхность, промежуточные и сложные цветочные кисти, нуждаются в усиленной и разнообразной подкормке. Готовлю подкормку следующим образом: 1 ведро коровяка или куриного помета заливаю 3 ведрами воды, раствор хорошо перемешиваю. Затем 1 л рабочего раствора коровяка развожу в 10 л воды, а 1 л раствора куриного помета — в 20 л воды. Органическую подкормку чередую с внесением полного минерального удобрения с микроэлементами (40 г Гомельского удобрения на 10 л теплой воды). Поливаю омагниченной водой. После подкормки (4-5 раз за сезон) почву мульчирую специально обработанными опилками — ими равномерно покрываю всю площадь между кустами. Мульча позволяет длительное время сохранят почву влажной, препятствует появлению на ней сорняков. Такая почва менее уплотнена, лучше удерживает тепло, необходимое корневой системе и в ночное время.
Мульчу готовлю так: 3 ведра свежих опилок заливаю ведром раствора мочевины (200 г мочевины на 1 ведро воды). Опилки, смоченные этим раствором, выдерживаю 5-7 суток.
Высокорослые и лиановидные помидоры формирую в 1 — 3 стебля. Пасынки удаляю как можно раньше, чтобы помидоры не заболнли. По достижении растением высоты 3 м и образовании верхних плодовых кистей верхушки стеблей прищипываю, это способствует более быстрому созреванию плодов. Поступаю и так: чтобы многочисленная завязь достигла приемлемых размеров, надо часть уже налившихся плодов снять (дозреют при хранении). По мере налива и созревания плодов пожелтевшие листья срываю — это обеспечивает лучшее освещение и проветривание.
В прошлом году я на своих огородных растениях испытывала биостимулятор семян «Урожай», изготовленный Калужским радиоламповым заводом. Обработанные этим устройством семена дали весьма ощутимую прибавку продуктивности. Как это делается? Перед обработкой семена обогащаю микроэлементами. Для этого готовлю раствор: в 1 л воды растворяю 3 г суперфосфата, 0,3 г марганцовки, 6,1 г сернокислой меди, 0,1 г борной кислоты, 0,2 г сернокислого цинка, 0,02 г молибде-новокислого аммония. Семена погружаю в этот раствор на сутки, затем просушиваю и подвергаю пятикратной обработке с интервалом в 2 — 3 дня на лазерной установке «Урожай» по 1,5 — 2 мин. Потом семена не трогаю 3- 5 дней (отлеживаются), после чего их высеваю. Рассада хорошо растет, быстро развивается корневая система. Помидоры, выросшие из семян, обработанных биостимулятором, зацвели на 5 дней раньше контрольных.
Конечно же, урожай добывается трудом и умением, но и механические помощники, в том числе упомянутая лазерная установка, не лишние. Все, вместе взятое, позволило калужские огородникам в прошлом, весьма неблагоприятном по метеорологическим условиям году получить значительный рост урожайности. Порадовали любительские сорта помидоров: Гигант Милейко, Алиса, Катрина (ГДР). Танечка, Гиприд 2, Розовый красавец. Великан 10-77, Карлсон, Де-Барао-10, Уникальные и др. Хорошо зарекомендовал себя сортообразец Яблонька России. Помидор этот высокорослый, не требует обрыва пасынков, сажаю его я по схеме 1×1 м. Формирует до 20 стеблей, которые по мере роста немедленно подвязываю. На кисти бывает 6-7 плодов, собой они некрупные, зато вкусны в свежем и консервированном виде. Весьма лежкие.
Для высокорослых сортов теплица в ширину должна быть не менее 3 м (0,4 м для дорожки, по 1,3 м для грядок, на которых можно посадить в 2 ряда высокорослые помидоры в шахматном порядке). Внутренние ряды помидоров удобно обрабатывать с дорожки, а наружные откроются, если приподнять с боков теплицы пленку. Нижнюю часть пленки укрепляю двумя брусочками, они-то и удерживают пленку в натянутом положении; для проветривания теплицы и обработки кустов помидоров пленку поднимаю, наворачивая ее на бруски. Высота теплицы 2,5-3 м. Крыша должна быть полусферической формы, чтобы пленка меньше вытягивалась при дожде. Так как пленочные теплицы такой высоты особого тепла не дают, неплохо на грядках поставить дуги (70-100 см в высоту), и пока помидоры невысокие и возможны заморозки, накрываю их дополнительной пленкой.
Круглова В. П